Toyota представит фирменные гибридные технологии в России при помощи концепт-кара Hybrid-X.

Описать электрооборудование какого-нибудь современного автомобиля, а тем более его работу в различных режимах движения, очень сложно, ведь о функциях многих его элементов мы только догадываемся, т.к. эти элементы или очень надежны, и автомобиль не нуждается в ремонте из-за их поломки. или их работоспособность выявляется только на стендах, которых у нас нет. Трудно оценить работу какого-нибудь узла, если он обеспечивает, например, выбросы углеводородов в выхлопную трубу в количествах, измеряемых в промилях, тогда как русские приборы измеряют их в процентах, т.е. точность прибора в сто раз ниже. Но хоть как-то суметь наладить “электрику” своего автомобиля эта глава, надеемся, поможет.
В первую очередь, особенно у дизельных двигателей, надо внимательно отнестись к состоянию контактов на клеммах аккумулятора. Причем, сам вывод аккумуляторной батареи и надеваемое на него сверху контактное кольцо владельцы исправно зачищают хорошо обтягивают (если вы не можете хорошо обжать вывод аккумулятора , можно в существующую щель ввернуть самонарезной винт). А вот на крепление толстого провода от стартера к кольцу уже почти никто внимания не обращает.
От положительной клеммы аккумулятора обычно отходят несколько проводов. Самый толстый провод идет на стартер. Тонкие (сравнительно) провода, как правило, содержат предохранительную вставку. Это кусочек (около 5 см) медного провода в резиновой изоляции, который сечением меньше, чем основной провод в полихлорвиниловой изоляции. Он соединен с основным проводом и клеммой аккумулятора при помощи пластмассовых разъемов. Короткие замыкания в электроцепи автомобиля вызывают перегорание этих вставок. Если вы перепутали при смене аккумулятора его “плюс” и “минус”, вставка тоже должна сгореть. Причем внешне это незаметно. Только если вы зацепите пальцем и потяните эту вставку, то растягивающаяся резиновая оплетка укажет на то, что медная жилка внутри уже перегорела. Иногда эти предохранительные вставки, называемые японцами “Fusible link”, стоят внутри, под пластмассовой крышкой блока предохранителей. Проверяют их точно так же.
Предохранители в пластмассовой коробке лучше проверять с помощью контрольной лампочки, не вынимая их из гнезд. Для этого в японских предохранителях сверху, где указан их номинал, есть углубления, в которых утоплены металлические контакты предохранителя. Острым щупом коснуться лампочки одного, а затем другого контакта очень несложно. При этом второй провод контрольной лампочки с “крокодилом” на конце должен быть зацеплен за корпус автомобиля или за “минус” аккумуляторной батареи. Если на обоих контактах предохранителя при включении зажигания нет напряжения, то, скорее всего, это предохранитель для фары и напряжение на нем появится только при включенных фарах (обычно на каждую фару стоит отдельный предохранитель).

Все японские автомобили создавались, увы, не для наших условии. И если о российских дорогах в связи с этим говорится очень много, то об остальных факторах, влияющих на долговечность автомобиля, известно гораздо меньше. А это качество топлива, масел, тормозных жидкостей, сменных фильтров и, возможно, самое главное - "загадочная русская душа".
В этой главе вашему вниманию предлагается описание некоторых видов технического обслуживания автомобилей. Приведенные в ней цифры, взятые из инструкций фирмы "Тоуоtа" для автомобилей, предназначенных для России, проверены и скорректированы собственным опытом автора, а также опытом его коллег.
В японском автомобиле, как, впрочем, и в любом другом все узлы и детали не только изнашиваются, но и просто стареют. Поэтому существуют таблицы технического обслуживания автомобиля (см. табл.1), где в качестве критерия необходимости выполнения на автомобиле тех или иных работ указан не только пробег автомобиля, но и количество месяцев его жизни. Если атомобиль простоял на стоянке около года, это значит, что он "износился" также, как если бы проехал 20000 км. Поэтому, согласно японским инструкциям, все виды технического обслуживания проводят по тому сроку, который наступает раньше. Посудите сами, резиновые сапога уже через пару месяцев теряют свой блеск, т.е. на их поверхности появляются микротрещины, а чем лучше резиновый зубчатый ремень? Или взять моторное масло. Чувствуете, пахнет? Это значит, что какие-то его фракции испаряются, и, следовательно, через год это будет уже не то масло, что вы заливали.

Таблица 1. Интервалы техобслуживания

Показания одометра х 1000 км	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Число месяцев
	-	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48

Самое важное в автомобиле - двигатель, а его долговечность в основном определяется тем, что в него заливают: масло, топливо, "Тосол". Самое главное заблуждение автолюбителей состоит в том, что почти все они считают, что масло в двигателе надо менять через 10-15 тыс. км, в зависимости от его сорта. Сразу вопрос: а если автомобиль протащить на буксире те же 10-15 тыс. км, то менять ли в нем масло? Проехать 10 тыс. км на пятой передаче и 10 тыс. на первой - это одно и то же или нет? Вы можете сказать, что берется среднее значение. Но среднее значение для Японии совсем не то, что среднее для российской провинции. Поэтому в инструкции фирмы "Тоуоta" рядом с рекомендациями менять масло каждые 10-15 тыс. км в зависимости от сорта масла, стоит примечание: "Заменять через каждые 2500 км в тяжелых условиях вождения". И рядом пояснение: "Тяжелые условия вождения:

Корниенко С.В.

Человеку, который много раз разбирал отечественные автомобили, нижеследующие советы могут оказаться полезными, потому что крепеж японских авто имеет ряд своих особенностей. Во-первых, в этих машинах очень мало гаек, то есть случаев, когда приходилось бы двумя ключами откручивать какое-нибудь соединение, почти не встречается. Резьба в японских автомобилях применяется в основном только правая, т.е. нормальная. Левая резьба встречается очень редко, и только в таких местах, до которых обычный водитель никогда не доберется (например, валик центробежного регулятора оборотов в ТНВД или привод крыльчатки в электрическом в электрическом бензонасосе). Все болты перед откручиванием японцы смазывают специальным клеем типа анаэробного герметика, т. е. этот клей застывает при отсутствии воздуха. В то же время этот клей не мешает болту легко, от руки, вращаться в резьбовом соединении после того, как болт "подорван". Поэтому усилие при откручивании любого болта до того, как болт "подорван". Поэтому усилие при откручивании любого болта до того, как он со щелчком "подорвется", гораздо больше усилия, необходимого для затяжки этого болта при сборке. По этой же причине использование при "подрыве" болтов рожковых ключей малоэффективно: они мнут головки болтов и срываются, а болт - ни с места. Мы в своей работе используем в основном головки и накидные ключи. При этом следов откручивания на головках болтов практически не остается. Вообще, к выбору инструмента надо отнестись серьезно. Импортные наборы головок почти всегда хуже отечественных. Выглядят они, конечно, гораздо красивее, но "развалить" китайскую головку наверное, раза в три легче, чем русскую. То же происходит и с другими ключами, исключением являются плоские комбинированные накладные рожковые ключи. По крепости они превосходят наши, но это скорее всего потому, что более грамотно сделаны. Лучше не "подрывать" болты ударами молотка сбоку, по ключу. От этого и ключ страдает, и грани болта, а результат получается весьма посредственный. Но если у вас не хватает сил "подорвать" болт, молоток все же придется использовать. Не надевая ключ, обстучите молотком головку болта сверху. Ёто просто необходимо, когда вы откручиваете болт под крестовую отвертку (например, стяжные болты генератора или болты крепления верхней крышки карбюратора). Зачастую к этим болтам с молотком очень трудно подобраться, поэтому можно использовать какой-нибудь стержень, например, длинный болт на М 10. Используя этот болт как выколотку, хорошо обстучите им болты под крестовую отвертку, стараясь не слишком расплющивать их головки, иначе отвертка потом полностью не войдет в шлиц. Еще лучше в качестве выколотки использовать саму крестовую отвертку, но может случиться так, что пластмассовая ручка этой отвертки не даст вам нанести жесткий удар по болту, поэтому лучше всего сначала сточить на наждаке часть ручки отвертки до появления металлического стержня и тогда можно нанести жесткий удар. После 5 - 6 таких ударов болт обычно уже можно открутить обычной крестовой отверткой. Иногда, правда очень редко, эта методика не помогает. Тогда делаем следующее: один человек пассатижами держит отпиленную крестовую отвертку, другой бьет по ней молотком. При этом первый пытается очень медленно с помощью пассатижей повернуть эту отвертку, т.е. отвернуть прикипевший болт. Если и этот способ не поможет, то, хотя от шлицев на головке болта остались уже одни воспоминания, остается последний способ отворачивания (все еще) болта. Для этого нужно подготовить зубило. Оно должно быть маленьким и правильно заточенным.

Сергей Корниенко, г.Владивосток

…А давайте попробуем выяснить, почему это вдруг бензиновые автомобили у многих автолюбителей по утрам стали плохо запускаться?

Начнем издалека. Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, и все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните прошлый год, морозы были примерно такие же, но сухие дороги позволяли давить на газ, и свечи зажигания могли самоочищаться, поэтому по утрам двигатели запускались более-менее прилично. А теперь... Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становиться токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводиться.

С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток

Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй - не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память.

У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз - в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка - это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка, - то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом - другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п.

На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля - одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами.

Этот рассказ хотелось бы начать с описания случая, произошедшего примерно год назад. К нам в авторемонт ТОО «Технохим» приехал клиент, который жаловался, что у его автомобиля слишком большой расход топлива. Сравнительно новая машина, "Toyota Camry" с двухлитровым двигателем 3S-FE и автоматической коробкой передач, по словам хозяина, «ела» слишком много, около 12 литров в городе. Что-то ему подкрутили, что-то измерили - вроде бы все нормально. Через неделю этот клиент снова у нас: «Расход не уменьшился, даже еще хуже стало». Хорошо. Еще что-то заменили, что-то проверили и снова отправили машину. Но когда эта же машина пришла к нам то ли в четвертый, то ли в пятый раз, я сказал владельцу: «Давайте вечером я с вами покатаюсь и посмотрю». Вечером, после работы, мы берем пустую канистру, садимся в его машину и едем на автозаправку, ту, что на фуникулере. На заправочной станции заливаем полный бак и полную канистру, после чего подъезжаем к троллейбусной остановке (там ровное место) и из канистры через воронку доливаем бак под самый срез горловины.
После такой заправки я сажусь за руль, обнуляю показания счетчика суточного пробега, и мы едем на Шамору. Лето, теплый вечер, около десяти часов, еще светло. Ёто чтобы вы представили, сколько в это время машин на улицах. Надо сказать, ехал я очень экономно. На педаль газа больше половины вообще не давил, педалью тормоза старался не пользоваться, т.к. заранее сбрасывал газ; стекла чуть приоткрыты, кондиционер выключен. И едем исключительно по правилам. Написано «40» - едем 40 км/час, написано «60» - плавно разгоняемся до шестидесяти и едем 60 км/час. Нервируя всех водителей своей правильной ездой, доехали мы таким образом до перевала, на Шамору спускаться не стали, т.к. уже начало темнеть, включили фары - и обратно. Так же плавно, размерено, так же нервируя всех. Доехали до «отправной точки», т.е. до троллейбусной остановки на фуникулере, поставили машину точно на то же место, с которого отправлялись в путешествие, и, открыв крышку бензобака стали доливать бензин. Но не прямо из канистры, а через мерную емкость - пластиковую бутылку с воронкой. И опять точно до среза горловины. После этого, зная пробег машины и количество сожженного бензина, с помощью калькулятора вычислили расход топлива на 100 км. Когда владелец «прожорливой» УCamryФ увидел, что во время нашей поездки расход топлива у его машины составил около 7,2 л (а это, в общем-то, по городу), он долго хлопал глазами, пересчитывал заново и, извинившись, больше у нас в авторемонте не появлялся. Мы в бригаде и сами удивились такой цифре, но, повторяю, ехал я очень плавно, руль на повороте старался излишне резко не поворачивать и почти не пользовался тормозами. А кроме того, нам повезло: в «пробке» мы не стояли.

С.В. КОРНИЕНКО

Для Владимира. И прочих озабоченных. В лучшем понимании этого слова.
Купили вы, да, Висту. Ну, так случилось, не всем же хватает упорства украсть на Цельсиор. Первое. Загляните под нее. Если поддон двигателя подмят, переодевайтесь и снимайте его. С целью выровнять и расправить подогнутую сеточку маслоприемника. Ну и выправить поддон. Чтобы в двигатель входило не три литра масла, а, как положено, около четырех. Оно ведь лучше охлаждаться будет. То же и другим поддоном. АКПП. Иначе эти агрегаты гавкнуться. Нет, никакая аварийная лампочка не загориться, давление в режиме холостого хода будет отличное. Но когда вы влупите 160, давления масла, из-за деформированного маслоприемника, может и не хватить. Оно будет, но всего, например, килограмм. Или два. А это ничто, при 4000 оборотах. Дальше. Существует миф, что ремень ГРМ менять через 100 тысяч. На самом деле его меняют или действительно через 100000, или через пять лет. Со дня выпуска. А у нормальных японцев пять лет приходит быстрее, чем 100000. Они и меняют свой ремень. Но получается тысяч 60-70. Поэтому, наплевать, что написано на наклейках (их пакистанцы, которые и распродают японский металлолом, клеют всем подряд и очень оптимистического содержания). Итак, надо снять верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. И посмотреть. Напрягите глазенки или, как делаю я, которому напрягать свои оловяшки уже бесполезно, возьмите лупу. Есть трещины на ремне - немедленно менять. Даже, если вам только показалось. Лучше перебдеть, чем... Я понимаю, что ваши глаза не на веревочках. Но постарайтесь на рабочей стороне увидеть только наметки трещин поперек ремня у основания зубьев. Есть что-то похожее на трещину – не сомневайтесь, доставайте заначку. Чтобы купить ремень. Желательно качественный. Впрочем, период, когда зубчатые ремни напоминали резинку от трусов, а продавались как фирменные, вроде бы прошел. Но с истекшим сроком хранения, хотя и в позолоченной упаковке и клятвами, что, дескать, лучше не бывает, втулить могут. Допустим, трещин на поверхности зубчатого ремня газораспределения вы не обнаружили. Но если весь ремень сухой (не элластичный) и на его поверхности почти не осталось следов маркировки, его все равно желательно заменить. Если хотите считать свой двигатель надежным. Исследуем ремень дальше. Посмотрите на боковые поверхности. Должны быть ровными и не сильно потертыми. Если одна сторона имеет следы потертости, значит ремень сползает и вынужден тереться об ограничитель. А сползает он по той причине, что в одном из роликов кончился подшипник и результате весь ролик стоит раком. То бишь не соосно с осями остальных валов. Правда, в этом случае шарики (уже убитого) подшипника этого ролика, как правило, квадратные, что заметно и без снятия зубчатого ремня, по следующим признакам. Первая – тыльная (не рабочая) сторона ремня блестящая. А должна быть матовая. Блестящая она стала по той причине, что ремень вынужден проскальзывать по ролику (шарики в его подшипнике ведь квадратные и он, естественно, подклинивает), а должен прокатываться. Вторая – по защитным кожухом имеется пыль, в которой есть блестки. Блестки – это металлическая пыль, которая образовалась в результате превращения подшипника роликов в хлам.. И третья причина заменить ролики – шум. Ролик с убитым подшипником всегда шумит. Этот шум (вибрация, если угодно) сильно изнашивают ремень, тот ослабевает и у него появляется своя вибрация, которая, кстати, долговечности не добавляет. Эта вибрация превращается в крутильные колебания распредвалов и в результате мы гадаем, что же так сильно шумит под клапанной крышкой? Короче, убитые ролики (подшипники) надо заменить. Нарваться здесь на подделку значительно проще. Ведь всегда в подвале у производителя есть соблазн затулить в ролик подшипник подешевше. Купив новый ролик, покрутите (с разной скоростью) его в руках.

Купив автомобиль, вы сразу же столкнетесь с проблемой покупки для него различных материалов (масло, антифриз и т.д.), запчастей (колеса, свечи, резиновые ремни и т.д.) и всяких штучек, наподобие ароматизатора воздуха в салоне и очистителя топливной системы.
Купить для автомобиля можно все и даже больше, с этим никто спорить не будет, но купить действительно нужный и качественный товар - это гораздо сложнее. Порой можно купить такое "фирменное", например, масло, после которого автомобиль сразу попадет в ремонт. Поэтому, рассматривая в магазине рекламные этикетки на упаковках, не забывайте, что, как говорится в старом анекдоте, "на сарае тоже кое-что написано, а там только дрова лежат". Может случиться, что вам продадут товар, который, мягко говоря, не совсем подходит вашему автомобилю. Примеров этому вам на любой СТО приведут достаточно.
Итак, начнем с моторного масла. Его следует выбирать по двум показателям: а) по вязкости масла, которая определяется стандартом SAE и б) по комплексу свойств масла, который определяется стандартом API. .Вообще-то, это обозначает примерно то же, что и наш родной "ГОСТ", поэтому выражение "я залил "саевское" масло" имеет не больше смысла, чем выражение "я залил "гостовское" масло". В перевод на русский язык аббревиатура SAE означает "Американское обществ автомобилистов", a API - "Американский нефтяной институт". В двигателях японских автомобилей используется масло для широкого интервала температуры окружающего воздуха, т.е. всесезонное, например SAE 10W-40. При выборе масла надо руководствоваться следующим! соображениями. Чем ниже первое число (в данном примере это 10 тем меньшей вязкостью обладает данное масло на морозе (W - сокращение от английского winter - зима). То есть двигатель с маслом SAE 75W-40, например, при морозе -15°С провернуть стартером легче, чем двигатель, в котором залито масло SAE 10W-40. Второе число (в примере это 40) характеризует вязкость масла в масляной магистрали прогретого двигателя. Чем больше это число, тем выше будет давление масла в трущихся деталях, тем дольше будет служить двигатели меньше будет угар масла после достижения рабочей температуры i двигателе и т.д. Таким образом, масло SAE 40 при прогретом двигателе лучше масла SAE 30. Самое хорошее масло для любого японского мс тора SAE 5W-50, но это и самое дорогое масло, приготовленное на синтетической основе. Смешивать масла на минеральной и синтетической основе нельзя! Поверьте, многие тысячи двигателей были выведены из строя после добавления .до уровня минерального масла, в то время кг в двигателе была залита "синтетика" и наоборот. Выбирать масло по комплексу свойств надо следующим образом. Маркировка состоит и| нескольких знаков, например, API SE/CC, или API SH, или API CD, или просто SH и CD. Здесь буква S означает, что масло предназначено для бензиновых двигателей; С - масло для дизельных двигателей. Если в маркировке присутствуют обе буквы, например, S*/C*, то данное масло применимо для бензиновых и дизельных двигателей. Значком "*" данном тексте обозначена вторая буква маркировки масла по API. Эта буква берется из английского алфавита. Чем дальше она стоит от начала алфавита, тем масло современнее, т.е. лучше. Другими словами масло SF/CC лучше, чем масло с маркировкой SE/CD, для бензиновой двигателя, но для дизельного, наоборот, оно хуже. Если масло упаковано в фирменные банки (другое лучше не покупать, так как возможен обман) и все надписи сделаны на японском языке, то вы все равно найдите буквы 10W-40, 15W-50, 5W-30 и т.д. (это будет маркировка по стандарту SAE), а затем буквы SE, SF, SG, SH, CC, CD и др. (маркировка по API). Выбирайте и покупайте масло в соответствии со временем года и степенью форсированности вашего двигателя. Эти маркировка могут быть выполнены как печати где-нибудь сбоку или снизу. Если на упаковке .будут весьма красочные этикетки типа "Shell", "Mobil" и т.д., но вы не найдете маркировку, лучше такое масло не покупать. Ведь корпорация "Shell", например, выпускает очень много различных масел: от масла для судовых двигателей до масла для швейных машинок.